经典永不过时。

文/易琬玉

编辑/范婷婷

徐晓婕第一次穿旗袍是在学校的话剧社，当时排了一出民国戏，她没有旗袍，老师就把自家女儿的旗袍借给她。因为不同身材穿起旗袍呈现的是不同状态，身材偏瘦长的徐晓婕一度以为玲珑有致的身材才适合穿旗袍，“后来才知道这其实是一种误解”。

尽管现在徐晓婕已经拥有几百件旗袍，但其实旗袍占领她的衣柜也就是这几年的事情，“之前基本每个月都会花两三万来置办旗袍，很多旗袍店铺都被我买成了vip”，她自己也当上了旗袍店掌柜。

衣柜里的旗袍越来越多，自己又是旗袍设计师，她便开始做测评视频、分享旗袍相关的知识，很多人通过她的内容，认识了她和她的店铺“top ulara复古情结”。

复古情结

时尚是一个轮回，复古的回潮，很多时候也是一种致敬。现在看来复古的装束，其实也是曾经新一代女性的叛逆表达。

建筑学出生的徐晓婕，其实一开始对旗袍并不算感冒，“因为不怎么了解”，但她钟情复古风，在学校里读书时就更偏爱古建筑的设计研究，日常着装也基本都是vintage。

毕业后，她短暂地在建筑设计院工作了一段时间，却突然转行做服装设计，“建筑设计的表达成本很高，图纸上一笔想法的呈现可能动辄就是十几万的花费，服装设计相对来说就会轻巧很多”。

后来，她做过服装设计师也做过网店店长，2012年结婚生子休养了一段时间后，徐晓婕身体恢复得很快，这位自律的辣妈终于在2015年成了“复古情结”的徐掌柜。

徐晓婕

因为本身就是瘦长身材，健身之后的徐晓婕身形还更为挺拔，她开始自己上阵做模特。前期店铺以复古连衣裙为主，近几年全部转为旗袍，穿着自己设计的衣服，徐晓婕是火力全开的港风御姐，也是复古画报里的摩登女郎。不过，表面光鲜只存在于镜头里，店铺初期完全靠她一个人打理，“我做设计也做模特，还兼顾客服和打包，往往每次拍款前都还在熬大夜调整，焦虑得不行”。

但好在做的是复古，徐晓婕不用去忙着追逐流行，在这个小众市场里，只要消费者认可你的设计就会为这种风格买单。建筑设计和服装设计并不算相通，但是建筑设计积累下的审美和色彩搭配，使得徐晓婕的店铺拥有非常浓郁的个人风格，“我偏爱浓郁的色彩，最爱红配绿，还有玫红这类颜色，它们很难驾驭也很特别”。

第一批原创设计上架当天卖了2000元，徐晓婕开心得不行，因为她把自己的复古情结寄托在设计上，有人消费就意味着认可和共鸣。

（徐掌柜在挑选符合上新主题的花色）

在小众市场里，风格是最重要的，客户反馈和流行趋势或许有效，但最要紧的还是自己的审美判断。店铺每两三个月上新一次，每次大概有15个款，往往在逛面料市场看到材质和花色时，徐晓婕脑海中就有了旗袍的设计和相匹配的装造，“旗袍的设计有时候像是命题作文，因为它样式相对固定，可以做文章的无非布料材质、花色、盘扣、滚边这些小细节。”

经济好了才玩复古

曾经热衷于追求时髦和新款的消费者，近些年开始回头看，风格的多元化让消费者有了更多表达的空间和态度，也推动了国风的回潮和vintage市场的扩大——人们早就不再担心衣服够不够穿，而是审视它值不值得进入自己的衣柜。

在徐晓婕初入复古领域时，她就发现了年轻人对经典的热衷，因为经典意味着不会过时，现在能穿，未来也能穿。四年里，光是复古连衣裙就已经为徐晓婕的店铺积累了超过百万粉丝，她知道市场潜力是巨大的，而且可以有更多可能性。

在舒适圈里转了四年后，徐晓婕打算换个玩法。

（图源电影《花样年华》）

受西方影响，现代服饰的主流制作方法是制版和立体剪裁，通过制版可以把一件衣服的每一部分版型都画在平面图纸上，而按照版型把布料裁剪好再缝合后，会制成有立体结构的衣服，这也就是所谓的立体剪裁。徐晓婕做复古连衣裙的设计时，也都是按照立体剪裁，虽然能够把人的身材都包裹展示得很好，但总像是人被衣服驾着，美是美的，但不够包容舒适。

当时已经对旗袍颇有兴趣的徐晓婕，尝试在2019年上架了第一款改良旗袍，“虽然现在看起来做工和设计都惨不忍睹，一批不愿尝试旗袍的老粉甚至都跑了，但还是有很多喜爱复古风的姑娘乐意尝试穿旗袍”。玩了一年后，她觉得改良旗袍还是不够味，便又设计起古法平裁旗袍。

平裁旗袍的韵味多体现在一些小处，而且比起更注重塑造线条的立裁，平裁要更加写意，对身材的修饰也显得更加漫不经心，贴身但不贴肉。以肩膀部分为例，平裁旗袍多为连肩袖，因为不形成立体结构，人体线条也不明显，对溜肩也十分友好，人的动作也更伸展自如，但穿着时腋下会有部分布料堆积，单只这一个小点，就有人爱，也有人恨。

或许因为店铺本来就是从复古着装过渡到传统旗袍，有不少老客就是在“复古情怀”买了自己的第一件旗袍后，从此一发不可收拾。

店里的顾客有两大类：年轻靓丽的，会选择好打理的布料、好穿的花色，像穿连衣裙一样把旗袍视作日常，或是选择画报、老电影里的旗袍样式，在春游或者拍写真时穿着；年纪稍大些的，预算也更充足，常常会选择真丝等更为昂贵的材质，他们愿意等工期，会要求根据自身的身材定制，把旗袍当作礼服来穿，用来提气质。

因为定制一般都是四位数起步，对刚入坑的消费者不够友好，店里的旗袍还是以分码为主，但这也意味着，某一种版型往往只会最适合某一种身材，“所以如果你在某家旗袍店买了旗袍之后觉得不太合身，不用觉得是自己的问题，只是版型不适合你，换一家就好。”

（徐掌柜在视频讲解如何选择适合自己身材的旗袍）

当然，也有顾客一声不吭就把店铺里的在售款都买了一遍，“后来了解到她是金融行业的，其实平时穿的机会不多，但就是想拥有，哪怕只是看着也开心”。

去年，店铺的营业额做到了1300万，在这个小众类目里，已经算是TOP商家了。消费者们选择玩复古，是因为手头宽裕了，但是疫情之后，徐晓婕也明显感觉生意难做一些，“有的地区不能发货，现在手头还欠了几百件货没发”，但也有好处，布料市场没有那么景气的情况下，老板们愿意让她扯更少的布，“我就可以多做几个款，少压些库存，比之前更灵活”。

旗袍不惧岁月长

张爱玲说，“各人住在各人的衣服里”，服装本身也是时代的一种表达。

（同光时期女子着装 图源B站up主：四月纪事传统服饰）

在传统审美里，美女是薄而小的，在古诗里，“可怜”是“可爱”的代名词，女子们以削肩、细腰、平胸为美，她们的身材是模糊的，作为衣架子隐在层层衣衫的重压之下。到民国初建立时，时装才显现出空前的天真、轻快、愉悦，“喇叭管袖子”飘飘欲仙，露出一大截玉腕，短袄腰部也极为紧小。

（复古味十足的“倒大袖”）

1921年，女人穿上了长袍，发源于满洲的旗装，在旗人入关后一直与中土服装并行，原本两不相犯。但五族共和之后，全国妇女突然一致把旗袍奉为圭臬，倒不是为了效忠满清或提倡复辟，而是执意要模仿男子着长衫，改变“三绺梳头，两截穿衣”的传统，甚至排斥女性化的一切，因此初兴的旗袍也是严冷方正的。

而最重要的变化，要数衣袖的废除，前前后后花了二十年功夫才完全减去，同时衣领矮了、袍身短了，装饰性质的复杂镶滚改为盘花纽扣，剩下的约等于一件紧身背心，露出颈项、两臂和小腿。这时的女人不再只是衣架子，旗袍开始勾勒人体曲线，侧面的开叉在走动时烘托出女性的风姿绰约。

那个时候，中国的时装并不算有组织有计划的实业，大众自发找熟悉的裁缝量体裁衣，审美却不谋而合，产生时尚的洪流。在相当长的一段时间里，旗袍都是中国女性的常服，不论高矮胖瘦，也不管年纪几何，统一着旗袍，但各有各的韵味。在留下来的影像资料里，穿旗袍也并不意味着限制和束缚，姑娘们姿态自如，甚至还有穿着旗袍骑自行车的时候。

尽管现在旗袍不再是主流着装，但女人们对于漂亮衣服天生敏感，总会忍不住心痒下单一件尝尝，穿上这份独具一格的东方美。对于徐晓婕来说，旗袍基本就是日常着装，她会穿着旗袍“挤公交和地铁，直接挎个健身包去健身房也不是没有过”。拍摄详情图时，饿了累了就直接坐在路旁长椅上，开一罐可乐配薯片，也不需要端着。

“我的身材还没有好到可以驾驭旗袍”，这或许是大众对旗袍的最大误解，每一种身材都有适合的版型，旗袍不需要去驾驭，而是与穿衣者相辅相成。